Метка: Медленная мода

Опубликовано от — Оставить комментарий

Circ и Huafon построят переработку текстиля в Китае на 200 тонн в сутки

Circ и Huafon построят переработку текстиля в Китае на 200 тонн в сутки

Американская технологическая компания Circ и китайский производитель спандекса Huafon объявили о партнёрстве для создания в Китае предприятия по переработке текстиля в текстиль. Площадка расположится на промышленной территории Huafon и будет использовать технологию Circ для переработки смесового полиэстер-хлопкового текстиля.

Первая фаза предприятия рассчитана примерно на 200 метрических тонн текстильных отходов в сутки. В процессе переработки из смесового сырья планируется извлекать вторичные PTA, MEG и целлюлозную массу, которые затем могут использоваться для новых текстильных изделий. Huafon инвестирует в проект напрямую вместе с Circ и другими инвесторами, а по мере развития мощностей партнёры намерены привлекать бренды, поставщиков и покупателей продукции.

Почему это важно для переработки смесовых тканей

Полиэстер-хлопковые смеси традиционно сложны для переработки: волокна соединены в одной нити и требуют разделения на компоненты. Технология Circ заявлена как способ извлекать из таких отходов вторичные PTA, MEG и целлюлозную массу — сырьё, пригодное для производства новых текстильных изделий. Партнёрство с Huafon, у которой более 30 лет опыта в области материалов и химического производства, направлено на масштабирование этого подхода до промышленных объёмов.

Контекст: циркулярная экономика и вторичные материалы

Проект согласуется с приоритетами Китая: 15-й пятилетний план делает акцент на циркулярной экономике, системах переработки и повторного использования отходов, применении качественных вторичных материалов, зелёном производстве и низкоуглеродной продукции. Для рынка это ещё один сигнал, что переработка текстиля переходит от экспериментов к промышленной инфраструктуре. Huafon ранее приобрела бывший бизнес биоматериалов DuPont (ныне Covation Biomaterials) с операциями в Ньюарке (Делавэр) и Кингстоне (Северная Каролина), что указывает на интерес компании к материалам с более низким воздействием на окружающую среду.

Источник события: www.textileworld.com. Дата источника (UTC): 2026-10-11 18:32:06.

Опубликовано от — Оставить комментарий

The Nature Conservancy создала альянс против загрязнения микроволокнами

The Nature Conservancy создала альянс против загрязнения микроволокнами

The Nature Conservancy объявила о создании Microfiber Action Alliance (MAA) — объединения, которое займётся снижением попадания микроволокон в окружающую среду. Инициатива охватывает этапы производства, использования и стирки текстиля. Основателями альянса указаны Nike, Patagonia, Under Armour, Lululemon, Cotopaxi и REI Co-op.

Почему микроволокна — проблема

Микроволокна — это мелкие частицы, которые отделяются от синтетических и натуральных текстильных материалов. По данным исследований, которые приводит TNC, они составляют более 30% микропластика в океане. Из-за стойкости и широкого распространения такие частицы трудно удалить из экосистем. Натуральные материалы, включая хлопок и шерсть, тоже могут быть источником загрязнения микроволокнами, особенно при обработке красителями или отделкой.

Задачи и сотрудничество

MAA намерен ускорять внедрение обоснованных мер по предотвращению попадания микроволокон в окружающую среду и оценивать решения в цепочках поставок компаний, делясь результатами с отраслью. Инициатива будет дополнять работу The Microfibre Consortium, которая занимается научным пониманием проблемы и практическими инструментами для отрасли. Альянс открыт для присоединения других компаний и планирует создать масштабируемую дорожную карту для отраслевого прогресса.

Источник события: www.just-style.com. Дата источника (UTC): 2026-10-09 09:00:25.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Переработанный хлопок: новый проект ищет общий стандарт качества пряжи

Хлопок занимает 19% мирового производства волокон, а механическая переработка текстиля строится на простом принципе: отходы измельчают и разрыхляют обратно в волокна, из которых затем прядут новую пряжу. Ограничение тоже известно давно — измельчение укорачивает и ослабляет волокна, поэтому пригодным сырьём остаётся лишь 45–50% исходного материала, а остальное уходит в короткие волокна и отходы обработки.

Из-за меньшей длины выживших волокон прядильщики могут добавлять в пряжу лишь ограниченную долю переработанного сырья. На практике большинство пряж останавливается примерно на 10% содержания переработанного волокна: при более высокой доле ткань недостаточно прочна для коммерческого использования. К этому добавляется разрозненность тестирования — переработчики и бренды работают с разными наборами данных, без общего эталона для сравнения, а смеси с переработанным волокном нередко оценивают по стандартам 100% первичного хлопка.

Именно на этот разрыв направлен проект Cotton Reloop Matrix, о запуске которого объявила Fashion for Good. Его задача — проверить качество коммерчески доступной пряжи из переработанного хлопка и сместить фокус с соответствия первичному волокну на пригодность для конкретного применения.

Что именно предполагает инициатива

Проект работает по двум направлениям. Первое — сопоставление текущих возможностей переработчиков с потребностями брендов в трикотаже и тканых категориях, результатом чего должна стать Quality Matrix. Второе — производство 10 демонстрационных тканей и проведение 5 испытаний по повышению качества в реальных производственных условиях. Также запланировано создание открытого универсального стандарта операционных процедур прядения (SOP) и итогового отраслевого отчёта Roadmap for Cotton Circularity. В проекте участвуют партнёры Arvind, BESTSELLER, C&A, Interloop, Reformation, Shahi и экосистемный партнёр Uster. Точные сроки завершения, конкретные результаты испытаний и показатели качества пока не раскрыты, как и формат распространения SOP.

Почему это важно для пряжи и готовых изделий

Доля переработанного волокна напрямую влияет на свойства пряжи: чем короче волокно, тем сложнее обеспечить прочность полотна. Поэтому общий эталон и понятная процедура прядения помогают и переработчикам, и брендам говорить на одном языке о качестве — не подменяя его сравнением с первичным хлопком. Управляющий директор Fashion for Good Катрин Лей отметила, что проект призван закрыть разрыв между переработчиками и брендами с помощью данных.

Источник события: www.textileworld.com. Дата источника (UTC): 2026-10-09 17:09:54.

Опубликовано от — Оставить комментарий

BCI опубликовала отчёт: как меняется производство хлопка

Better Cotton Initiative (BCI) представила первый за пять лет Global Impact Report, посвящённый результатам программы устойчивого производства хлопка. Отчёт опирается на девять лет полевых данных и охватывает хозяйства, которые совокупно дают почти четверть мирового объёма хлопка.

Согласно опубликованным цифрам, 69% участвующих фермеров сократили использование синтетического азота на килограмм хлопка, а 65% снизили применение синтетических пестицидов на гектар. Кроме того, 54% участников уменьшили углеродный след, а 52% полностью орошаемых хозяйств сократили расход поливной воды на килограмм продукции.

Отдельное внимание в отчёте уделено экономике малых хозяйств: 59% мелких фермеров увеличили чистый доход от производства хлопка после присоединения к программе. Доля женщин на ролях полевой фасилитации и управления производственными единицами выросла до 17% против 9% пять лет назад.

Что показывают данные за сезон 2024–25

В сезоне 2024–25 по сравнению с предыдущим 61% фермеров BCI сократили использование синтетического азота, 40% — пестицидов, 43% — поливной воды на гектар, а 49% снизили углеродный след. Программа поддержала 1,4 млн хлопкоробов, которые произвели 6,1 млн тонн хлопка BCI — 23,87% мирового производства. Ежегодно BCI собирает более 20 миллионов точек данных. Фонд Growth and Innovation Fund вложил 18,5 млн евро, из которых 17,8 млн евро направлено на поддержку мелких фермеров; за 16 лет организация направила 200 млн евро в сообщества производителей хлопка.

Где прогресс остаётся неравномерным

BCI отмечает, что улучшения распределены неравномерно, особенно в части защиты растений: у крупных хозяйств сокращение применения пестицидов не подтверждается так же устойчиво, как у мелких. Это указывает на то, что устойчивое производство хлопка — не единый результат, а процесс с разной динамикой в зависимости от масштаба хозяйства и региона.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-10-08 07:59:20.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Shima Seiki покажет цифровое вязание на IGATEX Pakistan 2026

С 15 по 18 октября 2026 года в Лахоре пройдёт выставка IGATEX Pakistan 2026, где японская компания Shima Seiki вместе с пакистанским представителем Almurtaza Machinery Co. представит оборудование и программные решения для трикотажного производства. Стенд расположится в зале 2 под номером F02-05.

В экспозицию войдут компьютерные плоскофанговые вязальные машины и технологии цифрового дизайна. Среди заявленного оборудования — модель N.SSR112 V14G с системами R2CARRIAGE, подвижными платинами, цифровой системой контроля петель DSCS, прижимом петель и гребёнкой отбора, а также машина N.SSR072 C16G, созданная для производства формованных жаккардовых воротников по компьютерным проектам.

Отдельное внимание уделят программной части: 3D-система дизайна SDS-ONE APEX4 и подписочное ПО APEXFiz Design позволяют планировать изделия, реалистично симулировать полотно и выполнять 3D-виртуальную примерку.

Виртуальная примерка вместо физических прототипов

По заявлению Shima Seiki, 3D-виртуальная примерка заменяет физические образцы цифровыми версиями, что сокращает время разработки, затраты и расход материалов. Одобренный дизайн автоматически преобразуется в данные для вязальной машины.

Цифровые сервисы и управление производством

Компания представит платформу Shima Online с сервисами Shima Datamall (цифровой контент для планирования и производства одежды) и yarnbank (цифровой подбор пряжи с данными поставщиков со всего мира). Также заявлены платформа электронного обучения Shimanavi и ПО Shima KnitManager для отслеживания состояния машин и хода производства.

Контекст: технологии без сборки и ручной труд

Shima Seiki основана в 1962 году со штаб-квартирой в Вакаяме, Япония, и считается пионером технологии WHOLEGARMENT, при которой целые вязаные изделия производятся на машине без последующей сборки и шитья. Такие решения формируют контекст, в котором ручное вязание сохраняет нишу уникальных тактильных вещей, а цифровые инструменты ускоряют подготовку сложных форм и жаккардов.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-10-07 04:36:23.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Silver Fleece внедряет бесшовное вязание WHOLEGARMENT на фабрике в Аделаиде

Австралийский производитель трикотажа Silver Fleece инвестирует в бесшовное производство на базе компьютеризированных плосковязальных машин Shima Seiki WHOLEGARMENT. Фабрика компании расположена в Боудене, районе Аделаиды в Южной Австралии.

Технология WHOLEGARMENT позволяет вязать изделия объёмно и придавать им форму, сокращая раскрой и отходы материала по сравнению с обычным производством одежды. Компания развивает собственные навыки программирования для работы на таких машинах, а команда проходит обучение.

Что меняет бесшовная технология

При обычном производстве одежды детали кроят из полотна и сшивают, поэтому часть материала уходит в отходы. WHOLEGARMENT формирует изделие целиком на машине, что уменьшает потребность в раскрое и соединении деталей.

Локальные навыки и вертикальная цепочка

Возможности WHOLEGARMENT дополняют существующие процессы Silver Fleece: круговое вязание, крашение, раскрой, шитьё, соединение деталей и отделку. По словам Мелани Флинтофт, объединение дизайна, программирования и производства на одной фабрике позволит разрабатывать продукты с самого начального этапа, а не только выпускать существующие модели. Развитие местных технических навыков компания считает важной частью инвестиций.

Контекст ручного и местного производства

Silver Fleece основана в 1951 году и называет себя одной из немногих оставшихся в Австралии вертикально интегрированных трикотажных фабрик полного цикла. Вертикально интегрированная модель должна ускорить создание образцов, сократить отходы и убрать длительные зарубежные сроки поставки, характерные для разработки и производства одежды. Фабрику посетил Стив Джорджанас, член парламента от Аделаиды; в марте он участвовал в Канберре в запуске первой национальной стратегии Австралии по производству одежды и текстиля.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-09-29 08:56:44.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Filo 66 в Милане: итоги выставки пряжи и волокон

В Милане завершилась 66-я выставка пряжи и волокон Filo. Организаторы сообщили о высоком потоке байеров и позитивном результате, хотя, по их словам, он не был гарантирован из-за геополитического кризиса и экономического спада. Число экспонентов осталось на уровне февральского выпуска.

Filo 66 проходила два дня на Fiera Milano Rho — одновременно и в общем пространстве с Lineapelle, международной выставкой кожи, аксессуаров, комплектующих и материалов для обуви, кожгалантереи, одежды и предметов интерьера. Основным направлением выставки остаётся интернационализация: поддержка малых и средних текстильных компаний в выходе на зарубежные рынки.

Байеры и международные делегации

При сотрудничестве с Итальянским агентством по торговле (ITA) и регионом Пьемонт на Filo 66 приехала делегация из 20 байеров из Франции, Испании, Португалии, Нидерландов, Великобритании, Турции и Индии. Сотрудничество с Пьемонтом поддерживало организацию Buyers’ Days в рамках регионального проекта Integrated Textile Supply Chain Project, финансируемого программой ERDF 2021–2027 и реализуемого через Ceipiemonte; инициатива привлекла значительную делегацию из Великобритании.

Устойчивость и прослеживаемость

Filo продолжала сотрудничество с C.L.A.S.S., включая спонсорство проекта InsideOut by C.L.A.S.S., направленного на освещение ценностей, выбора сырья и цепочки поставок нового поколения одежды. По словам руководителя Filo Паоло Монфермозо, тема текстильной цепочки поставок звучала на протяжении всей выставки, включая церемонию открытия и дискуссии Dialoghi di Confronto: вопросы прослеживаемости и устойчивости всё чаще требуют работы компаний по всей цепочке создания стоимости.

Что изменилось в подаче пряжи

На Filo 66 изменили Trends Area: образцы пряжи для ткачества разместили рядом с образцами для трикотажа, чтобы дать посетителям более наглядный обзор полного ассортимента компаний. Выставка также расширила и переработала зону Made in Filo — коллекцию тканей, созданную Filo для демонстрации текстильных идей и решений на основе представленной на выставке пряжи; среди партнёров инициативы — Tessitura Zanello и Ricamificio Vanoni. Следующая, 67-я выставка Filo пройдёт на Fiera Milano Rho 23–24 февраля 2027 года.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-09-28 08:03:38.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Сиднейская лаборатория исследует 3D-вязание на машине WHOLEGARMENT

Лаборатория передовых технологий производства (AFRL) Университета технологий Сиднея применяет плосковязальную машину Shima Seiki SWG-XR WHOLEGARMENT и дизайн-систему SDS-ONE APEX4. Оборудование позволяет создавать объёмные вязаные изделия сложной структуры без традиционного раскроя и шитья.

Технология интересует лабораторию не только в контексте моды: цифровое производство, включая 3D-вязание, робототехнику и 3D-печать, здесь применяют в архитектуре, промышленном дизайне, инженерии и здравоохранении. Исследователи и технический персонал прошли обучение в штаб-квартире Shima Seiki и через систему электронного обучения Shimanavi.

От кода к полотну: как работает связка 3D-дизайна и вязания

Промежуточное ПО Knit3D преобразует данные 3D-проектирования в данные для вязания на машинах WHOLEGARMENT. Проект под руководством доцента Дэвида Пиграма из Школы архитектуры UTS и команды AFRL занял первое место в конкурсе UTS Research Translation Competition 2024. Такой подход связывает цифровое моделирование и реальную структуру полотна.

Проекты: от мебели до биеннале

Среди работ AFRL — сотрудничество с Adam Goodrum Studio, включая кресло Billo с 3D-вязаным чехлом и систему освещения, а также проект Impermanences Tractatus с французским архитектурным бюро New Territories / S/he-F.Roche для Венецианской биеннале архитектуры 2025. Студентка программы Honours по моде и текстилю UTS Альберта Стурнарас разработала с помощью технологии WHOLEGARMENT коллекцию OCEANA, показанную на Australian Fashion Week 2026.

Устойчивость и ручной контекст

Лаборатория исследует циклическое производство с австралийским брендом медленной моды High Tea with Mrs Woo, используя регенерированную пряжу из обрезков ткани. В планах — исследования умного текстиля и носимых технологий, а также увеличение числа плосковязальных машин. Установка оборудования расширила число исследовательских тем и совместных проектов с индустрией.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-09-25 08:31:22.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Ремонт одежды как практика замедления: интервью Fashion Revolution Australia

Fashion Revolution Australia опубликовал интервью с доктором Джулией Инглиш — исследовательницей и творческим практиком, которая изучает, как люди взаимодействуют с одеждой. Материал вышел в рамках серии публикаций о новых голосах в австралийской моде.

Центральная тема разговора — ремонт одежды. По замыслу интервью, сама необходимость починить вещь побуждает замедлиться и внимательнее отнестись к тому, что уже висит в шкафу. Это не про скорость потребления, а про паузу и переоценку ценности вещей.

Почему ремонт меняет оптику

Ремонт — это действие, которое встраивает заботу в повседневность. Вместо того чтобы заменять вещь, человек возвращается к ней, тратит время и внимание. Именно этот сдвиг — от автоматической замены к осмысленному удержанию — и описывает Джулия Инглиш в разговоре с Fashion Revolution Australia.

Контекст серии

Интервью выходит в рамках серии материалов о новых голосах в австралийской моде. Формат разговора с исследователями и практиками позволяет обсуждать не только эстетику, но и то, как повседневные привычки — вроде починки одежды — связаны с более широкими вопросами осознанного отношения к вещам.

Источник события: www.fashionrevolution.org. Дата источника (UTC): 2026-09-24 13:51:13.

Опубликовано от — Оставить комментарий

В Каире покажут цифровые системы для плоского вязания

С 24 по 27 сентября 2026 года на выставке Egypt Stitch & Tex в Каире компания Shima Seiki представит решения для компьютерного плоского вязания и цифровой разработки изделий. Экспозиция будет размещена на стенде 4C4-2 в зале 4.

Цифровое проектирование трикотажа включает работу с программами, которые помогают подготовить дизайн и увидеть виртуальный образец полотна до изготовления физического. Такой подход может уменьшить число пробных образцов, а также часть затрат времени и материалов на разработку.

Машины для плоского вязания

На стенде заявлены модели N.SSR112 и N.SSR132. Обе оснащены компактной кареткой и системой R2Carriage, предназначенной для ускоренного возврата каретки. Максимальная ширина вязания составляет до 132 см; для работы с разными типами изделий предусмотрены дополнительные субролики.

От виртуального образца к программе вязания

В экспозицию войдут онлайн-версия SDS KnitPaint-Online и 3D-система SDS-ONE APEX4. Последняя создаёт виртуальные образцы с реалистичной симуляцией полотна. После утверждения дизайна система может автоматически формировать данные для программирования вязальной машины.

Контекст бесшовного трикотажа

Shima Seiki разрабатывает компьютерные технологии вязания с 1962 года. Компания также выпускает изделия по технологии WHOLEGARMENT: детали такого изделия не требуют последующего соединения швом или кеттлевкой.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-09-16 08:44:42.