Метка: Устойчивые материалы

Опубликовано от — Оставить комментарий

Circ и Huafon построят переработку текстиля в Китае на 200 тонн в сутки

Circ и Huafon построят переработку текстиля в Китае на 200 тонн в сутки

Американская технологическая компания Circ и китайский производитель спандекса Huafon объявили о партнёрстве для создания в Китае предприятия по переработке текстиля в текстиль. Площадка расположится на промышленной территории Huafon и будет использовать технологию Circ для переработки смесового полиэстер-хлопкового текстиля.

Первая фаза предприятия рассчитана примерно на 200 метрических тонн текстильных отходов в сутки. В процессе переработки из смесового сырья планируется извлекать вторичные PTA, MEG и целлюлозную массу, которые затем могут использоваться для новых текстильных изделий. Huafon инвестирует в проект напрямую вместе с Circ и другими инвесторами, а по мере развития мощностей партнёры намерены привлекать бренды, поставщиков и покупателей продукции.

Почему это важно для переработки смесовых тканей

Полиэстер-хлопковые смеси традиционно сложны для переработки: волокна соединены в одной нити и требуют разделения на компоненты. Технология Circ заявлена как способ извлекать из таких отходов вторичные PTA, MEG и целлюлозную массу — сырьё, пригодное для производства новых текстильных изделий. Партнёрство с Huafon, у которой более 30 лет опыта в области материалов и химического производства, направлено на масштабирование этого подхода до промышленных объёмов.

Контекст: циркулярная экономика и вторичные материалы

Проект согласуется с приоритетами Китая: 15-й пятилетний план делает акцент на циркулярной экономике, системах переработки и повторного использования отходов, применении качественных вторичных материалов, зелёном производстве и низкоуглеродной продукции. Для рынка это ещё один сигнал, что переработка текстиля переходит от экспериментов к промышленной инфраструктуре. Huafon ранее приобрела бывший бизнес биоматериалов DuPont (ныне Covation Biomaterials) с операциями в Ньюарке (Делавэр) и Кингстоне (Северная Каролина), что указывает на интерес компании к материалам с более низким воздействием на окружающую среду.

Источник события: www.textileworld.com. Дата источника (UTC): 2026-10-11 18:32:06.

Опубликовано от — Оставить комментарий

The Nature Conservancy создала альянс против загрязнения микроволокнами

The Nature Conservancy создала альянс против загрязнения микроволокнами

The Nature Conservancy объявила о создании Microfiber Action Alliance (MAA) — объединения, которое займётся снижением попадания микроволокон в окружающую среду. Инициатива охватывает этапы производства, использования и стирки текстиля. Основателями альянса указаны Nike, Patagonia, Under Armour, Lululemon, Cotopaxi и REI Co-op.

Почему микроволокна — проблема

Микроволокна — это мелкие частицы, которые отделяются от синтетических и натуральных текстильных материалов. По данным исследований, которые приводит TNC, они составляют более 30% микропластика в океане. Из-за стойкости и широкого распространения такие частицы трудно удалить из экосистем. Натуральные материалы, включая хлопок и шерсть, тоже могут быть источником загрязнения микроволокнами, особенно при обработке красителями или отделкой.

Задачи и сотрудничество

MAA намерен ускорять внедрение обоснованных мер по предотвращению попадания микроволокон в окружающую среду и оценивать решения в цепочках поставок компаний, делясь результатами с отраслью. Инициатива будет дополнять работу The Microfibre Consortium, которая занимается научным пониманием проблемы и практическими инструментами для отрасли. Альянс открыт для присоединения других компаний и планирует создать масштабируемую дорожную карту для отраслевого прогресса.

Источник события: www.just-style.com. Дата источника (UTC): 2026-10-09 09:00:25.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Переработанный хлопок: новый проект ищет общий стандарт качества пряжи

Хлопок занимает 19% мирового производства волокон, а механическая переработка текстиля строится на простом принципе: отходы измельчают и разрыхляют обратно в волокна, из которых затем прядут новую пряжу. Ограничение тоже известно давно — измельчение укорачивает и ослабляет волокна, поэтому пригодным сырьём остаётся лишь 45–50% исходного материала, а остальное уходит в короткие волокна и отходы обработки.

Из-за меньшей длины выживших волокон прядильщики могут добавлять в пряжу лишь ограниченную долю переработанного сырья. На практике большинство пряж останавливается примерно на 10% содержания переработанного волокна: при более высокой доле ткань недостаточно прочна для коммерческого использования. К этому добавляется разрозненность тестирования — переработчики и бренды работают с разными наборами данных, без общего эталона для сравнения, а смеси с переработанным волокном нередко оценивают по стандартам 100% первичного хлопка.

Именно на этот разрыв направлен проект Cotton Reloop Matrix, о запуске которого объявила Fashion for Good. Его задача — проверить качество коммерчески доступной пряжи из переработанного хлопка и сместить фокус с соответствия первичному волокну на пригодность для конкретного применения.

Что именно предполагает инициатива

Проект работает по двум направлениям. Первое — сопоставление текущих возможностей переработчиков с потребностями брендов в трикотаже и тканых категориях, результатом чего должна стать Quality Matrix. Второе — производство 10 демонстрационных тканей и проведение 5 испытаний по повышению качества в реальных производственных условиях. Также запланировано создание открытого универсального стандарта операционных процедур прядения (SOP) и итогового отраслевого отчёта Roadmap for Cotton Circularity. В проекте участвуют партнёры Arvind, BESTSELLER, C&A, Interloop, Reformation, Shahi и экосистемный партнёр Uster. Точные сроки завершения, конкретные результаты испытаний и показатели качества пока не раскрыты, как и формат распространения SOP.

Почему это важно для пряжи и готовых изделий

Доля переработанного волокна напрямую влияет на свойства пряжи: чем короче волокно, тем сложнее обеспечить прочность полотна. Поэтому общий эталон и понятная процедура прядения помогают и переработчикам, и брендам говорить на одном языке о качестве — не подменяя его сравнением с первичным хлопком. Управляющий директор Fashion for Good Катрин Лей отметила, что проект призван закрыть разрыв между переработчиками и брендами с помощью данных.

Источник события: www.textileworld.com. Дата источника (UTC): 2026-10-09 17:09:54.

Опубликовано от — Оставить комментарий

BCI опубликовала отчёт: как меняется производство хлопка

Better Cotton Initiative (BCI) представила первый за пять лет Global Impact Report, посвящённый результатам программы устойчивого производства хлопка. Отчёт опирается на девять лет полевых данных и охватывает хозяйства, которые совокупно дают почти четверть мирового объёма хлопка.

Согласно опубликованным цифрам, 69% участвующих фермеров сократили использование синтетического азота на килограмм хлопка, а 65% снизили применение синтетических пестицидов на гектар. Кроме того, 54% участников уменьшили углеродный след, а 52% полностью орошаемых хозяйств сократили расход поливной воды на килограмм продукции.

Отдельное внимание в отчёте уделено экономике малых хозяйств: 59% мелких фермеров увеличили чистый доход от производства хлопка после присоединения к программе. Доля женщин на ролях полевой фасилитации и управления производственными единицами выросла до 17% против 9% пять лет назад.

Что показывают данные за сезон 2024–25

В сезоне 2024–25 по сравнению с предыдущим 61% фермеров BCI сократили использование синтетического азота, 40% — пестицидов, 43% — поливной воды на гектар, а 49% снизили углеродный след. Программа поддержала 1,4 млн хлопкоробов, которые произвели 6,1 млн тонн хлопка BCI — 23,87% мирового производства. Ежегодно BCI собирает более 20 миллионов точек данных. Фонд Growth and Innovation Fund вложил 18,5 млн евро, из которых 17,8 млн евро направлено на поддержку мелких фермеров; за 16 лет организация направила 200 млн евро в сообщества производителей хлопка.

Где прогресс остаётся неравномерным

BCI отмечает, что улучшения распределены неравномерно, особенно в части защиты растений: у крупных хозяйств сокращение применения пестицидов не подтверждается так же устойчиво, как у мелких. Это указывает на то, что устойчивое производство хлопка — не единый результат, а процесс с разной динамикой в зависимости от масштаба хозяйства и региона.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-10-08 07:59:20.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Shima Seiki покажет цифровое вязание на IGATEX Pakistan 2026

С 15 по 18 октября 2026 года в Лахоре пройдёт выставка IGATEX Pakistan 2026, где японская компания Shima Seiki вместе с пакистанским представителем Almurtaza Machinery Co. представит оборудование и программные решения для трикотажного производства. Стенд расположится в зале 2 под номером F02-05.

В экспозицию войдут компьютерные плоскофанговые вязальные машины и технологии цифрового дизайна. Среди заявленного оборудования — модель N.SSR112 V14G с системами R2CARRIAGE, подвижными платинами, цифровой системой контроля петель DSCS, прижимом петель и гребёнкой отбора, а также машина N.SSR072 C16G, созданная для производства формованных жаккардовых воротников по компьютерным проектам.

Отдельное внимание уделят программной части: 3D-система дизайна SDS-ONE APEX4 и подписочное ПО APEXFiz Design позволяют планировать изделия, реалистично симулировать полотно и выполнять 3D-виртуальную примерку.

Виртуальная примерка вместо физических прототипов

По заявлению Shima Seiki, 3D-виртуальная примерка заменяет физические образцы цифровыми версиями, что сокращает время разработки, затраты и расход материалов. Одобренный дизайн автоматически преобразуется в данные для вязальной машины.

Цифровые сервисы и управление производством

Компания представит платформу Shima Online с сервисами Shima Datamall (цифровой контент для планирования и производства одежды) и yarnbank (цифровой подбор пряжи с данными поставщиков со всего мира). Также заявлены платформа электронного обучения Shimanavi и ПО Shima KnitManager для отслеживания состояния машин и хода производства.

Контекст: технологии без сборки и ручной труд

Shima Seiki основана в 1962 году со штаб-квартирой в Вакаяме, Япония, и считается пионером технологии WHOLEGARMENT, при которой целые вязаные изделия производятся на машине без последующей сборки и шитья. Такие решения формируют контекст, в котором ручное вязание сохраняет нишу уникальных тактильных вещей, а цифровые инструменты ускоряют подготовку сложных форм и жаккардов.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-10-07 04:36:23.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Dale of Norway выпустила домашнюю коллекцию с Pernille Døsvik

Норвежская марка Dale of Norway представила лимитированную домашнюю коллекцию, созданную в коллаборации с дизайнером Pernille Døsvik. Линия объединяет норвежские текстильные традиции, шерсть мериноса и современную эстетику горного шале, а её появление связано с проектом шале Døsvik в Skeikampen.

В коллекцию вошли плед и два чехла для подушек. Все три изделия произведены в Норвегии из 100% шерсти мериноса и составляют согласованный набор, который можно использовать и по отдельности.

Узоры и происхождение мотивов

Центральное изделие — плед Trondheim, вдохновлённый традиционными валлийскими узорами ткачества с их геометрическим характером и двусторонней конструкцией. Эти мотивы переосмыслены вместе с розой Trondheim — устоявшимся мотивом Dale of Norway. Чехлы Skeikampen и Austli продолжают ту же визуальную линию: первый развивает геометрию пледа, второй отсылает к следам и линиям ландшафта вокруг Skeikampen, включая подготовленные лыжные трассы и узоры на нетронутом снегу. Три изделия объединены приглушённой палитрой стально-синих и песочных оттенков.

Коллаборация и контекст бренда

Дизайнер Dale of Norway Ингрид Брандсет отметила, что задачей было перенести визуальный язык Døsvik в узоры, цвета и продукты, естественно связанные с Dale of Norway. Лимитированная коллекция стартовала 1 октября и доступна ограниченным тиражом на сайте бренда и в его фирменных магазинах. Dale of Norway основана в Далекваме в 1879 году и почти 150 лет развивает и сохраняет норвежские традиции вязания и текстиля, а с 1956 года является официальным поставщиком олимпийской сборной Норвегии.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-10-05 08:41:40.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Рекомбинантный паучий шелк впервые отгружен как пряжа для спортивной одежды

Американская компания Kraig Biocraft Laboratories (Анн-Арбор, Мичиган) отгрузила первый коммерческий заказ пряжи из рекомбинантного паучьего шелка. По данным источника, пряжа изготовлена под конкретного заказчика — неназванный мировой бренд спортивной одежды — и предназначена для разработки нового высокотехнологичного текстиля.

Поставка проходит в рамках конфиденциальной пилотной программы, ориентированной на рынок спортивной одежды. Пряжа прошла специальную обработку по спецификациям заказчика, а начальный объем намеренно небольшой: как пояснила основатель и генеральный директор Kraig Labs Ким Томпсон, это связано с характером применения, а не с массовым заказом.

Технология компании основана на генетически модифицированных шелкопрядах, которые встраивают ключевые белки паучьего шелка, позволяя получать рекомбинантное волокно. Kraig Labs считает, что сочетание прочности, гибкости, ударной вязкости и малого веса делает материал подходящим для требовательных высокотехнологичных применений.

Почему это важно для рынка волокон

По данным Materials Market Report 2026 от Textile Exchange, мировое производство волокон в 2025 году достигло рекордных 139 млн тонн, из которых полиэстер составил 59%. На этом фоне новые материалы, включая рекомбинантный паучий шелк, рассматриваются как возможная альтернатива для отдельных сегментов высокотехнологичной одежды. Kraig Labs полагает, что успешная разработка материала спортивным брендом может открыть путь к более широкому внедрению рекомбинантного паучьего шелка.

Что остается неизвестным

Название спортивного бренда-заказчика, объем и стоимость поставки, точный состав или доля паучьего шелка в пряже, а также сроки дальнейших поставок и коммерческого производства не раскрываются. Поэтому речь пока идет о пилотном этапе, а не о массовом выпуске.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-10-01 09:41:33.

Опубликовано от — Оставить комментарий

3D-вязаное укрытие Plant Armor Gen 2 повысило урожайность клубники до 3,56 раза

Исследователи Университета штата Северная Каролина (NC State) представили Plant Armor Gen 2 — трёхмерное пористое вязаное полотно, предназначенное для защиты клубники от насекомых. Результаты работы опубликованы в журнале Agriculture 24 сентября 2026 года.

В полевых испытаниях в туннелях растения под укрытием дали до 3,56 раза больше товарных плодов, чем незащищённые. При этом негативного влияния на относительную влажность, доступность света и вегетативную биомассу не зафиксировано.

Структура полотна не пропускает насекомых к растениям, но сохраняет доступ света, дождя и воздуха. В лабораторных биоанализах пористая ткань полностью исключала тлю.

Что показали испытания

Помимо роста урожайности, укрытие давало стабильный согревающий эффект в сезон выращивания клубники: растения накапливали тепло и раньше выходили на плодоношение. В более ранней работе 3D-спейсерная ткань увеличила вегетативный рост капусты в 2,93 раза и также сопротивлялась проникновению насекомых.

Как физическая защита связана с пестицидами

Барьер из вязаного полотна потенциально может снизить зависимость growers от обычных пестицидов, сохраняя при этом доступ воздуха и воды к посевам. Однако для оценки эффективности технологии на других культурах и в разных географических и климатических условиях требуются дальнейшие испытания на фермах.

Контекст разработки

Plant Armor вырос из более ранних исследований NC State, посвящённых текстильным структурам для военных задач, включая повышение комфорта бронежилетов и защиту от укусов комаров. Текстиль Gen 2 запатентован университетом и лицензирован для коммерческой разработки. В проекте участвовали Wilson College of Textiles, College of Natural Resources и College of Agriculture and Life Sciences. Состав волокон, технология вязания, себестоимость и сроки выхода на рынок пока не раскрыты.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-09-30 08:01:30.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Silver Fleece внедряет бесшовное вязание WHOLEGARMENT на фабрике в Аделаиде

Австралийский производитель трикотажа Silver Fleece инвестирует в бесшовное производство на базе компьютеризированных плосковязальных машин Shima Seiki WHOLEGARMENT. Фабрика компании расположена в Боудене, районе Аделаиды в Южной Австралии.

Технология WHOLEGARMENT позволяет вязать изделия объёмно и придавать им форму, сокращая раскрой и отходы материала по сравнению с обычным производством одежды. Компания развивает собственные навыки программирования для работы на таких машинах, а команда проходит обучение.

Что меняет бесшовная технология

При обычном производстве одежды детали кроят из полотна и сшивают, поэтому часть материала уходит в отходы. WHOLEGARMENT формирует изделие целиком на машине, что уменьшает потребность в раскрое и соединении деталей.

Локальные навыки и вертикальная цепочка

Возможности WHOLEGARMENT дополняют существующие процессы Silver Fleece: круговое вязание, крашение, раскрой, шитьё, соединение деталей и отделку. По словам Мелани Флинтофт, объединение дизайна, программирования и производства на одной фабрике позволит разрабатывать продукты с самого начального этапа, а не только выпускать существующие модели. Развитие местных технических навыков компания считает важной частью инвестиций.

Контекст ручного и местного производства

Silver Fleece основана в 1951 году и называет себя одной из немногих оставшихся в Австралии вертикально интегрированных трикотажных фабрик полного цикла. Вертикально интегрированная модель должна ускорить создание образцов, сократить отходы и убрать длительные зарубежные сроки поставки, характерные для разработки и производства одежды. Фабрику посетил Стив Джорджанас, член парламента от Аделаиды; в марте он участвовал в Канберре в запуске первой национальной стратегии Австралии по производству одежды и текстиля.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-09-29 08:56:44.

Опубликовано от — Оставить комментарий

Filo 66 в Милане: итоги выставки пряжи и волокон

В Милане завершилась 66-я выставка пряжи и волокон Filo. Организаторы сообщили о высоком потоке байеров и позитивном результате, хотя, по их словам, он не был гарантирован из-за геополитического кризиса и экономического спада. Число экспонентов осталось на уровне февральского выпуска.

Filo 66 проходила два дня на Fiera Milano Rho — одновременно и в общем пространстве с Lineapelle, международной выставкой кожи, аксессуаров, комплектующих и материалов для обуви, кожгалантереи, одежды и предметов интерьера. Основным направлением выставки остаётся интернационализация: поддержка малых и средних текстильных компаний в выходе на зарубежные рынки.

Байеры и международные делегации

При сотрудничестве с Итальянским агентством по торговле (ITA) и регионом Пьемонт на Filo 66 приехала делегация из 20 байеров из Франции, Испании, Португалии, Нидерландов, Великобритании, Турции и Индии. Сотрудничество с Пьемонтом поддерживало организацию Buyers’ Days в рамках регионального проекта Integrated Textile Supply Chain Project, финансируемого программой ERDF 2021–2027 и реализуемого через Ceipiemonte; инициатива привлекла значительную делегацию из Великобритании.

Устойчивость и прослеживаемость

Filo продолжала сотрудничество с C.L.A.S.S., включая спонсорство проекта InsideOut by C.L.A.S.S., направленного на освещение ценностей, выбора сырья и цепочки поставок нового поколения одежды. По словам руководителя Filo Паоло Монфермозо, тема текстильной цепочки поставок звучала на протяжении всей выставки, включая церемонию открытия и дискуссии Dialoghi di Confronto: вопросы прослеживаемости и устойчивости всё чаще требуют работы компаний по всей цепочке создания стоимости.

Что изменилось в подаче пряжи

На Filo 66 изменили Trends Area: образцы пряжи для ткачества разместили рядом с образцами для трикотажа, чтобы дать посетителям более наглядный обзор полного ассортимента компаний. Выставка также расширила и переработала зону Made in Filo — коллекцию тканей, созданную Filo для демонстрации текстильных идей и решений на основе представленной на выставке пряжи; среди партнёров инициативы — Tessitura Zanello и Ricamificio Vanoni. Следующая, 67-я выставка Filo пройдёт на Fiera Milano Rho 23–24 февраля 2027 года.

Источник события: knittingindustry.com. Дата источника (UTC): 2026-09-28 08:03:38.